Качества звука в вашем автомобиле.
Улучшаем радикально, бюджетно и эффективно. Проверено на себе.
С аргументами и пояснениями.
Часть первая
Выбор ГУ, замена проводки
Два эпохальных изобретения человечества – автомобиль и звуковоспроизведение, как минимум, пятьдесят последних лет взаимно обогащают и дополняют друг друга. За всю свою жизнь ни разу не приходилось встретить легковушку, лишенную этого непременного атрибута комфорта (а в прошлом - даже шика). С роддома меня в начале шестидесятых забирали на дедовой «Волге» с хромированным оленем на капоте. Так вот, штатный ламповый радиоприемник с механической(!) памятью настроек в ней уже исправно выполнял свои обязанности по информированию пассажиров о грядущей победе коммунизма. И не его вина, что этот прогноз оказался, мягко говоря, излишне оптимистичен.
Технический прогресс, черепашьим шагом движущийся во многих ключевых областях деятельности человека (в том же автомобилестроении, авиации, освоении космоса, энергетике…), в области воспроизведения звука проявил просто таки спринтерскую прыть. Сегодня многие базовые характеристики аудиоустройств имеют уровень, принципиально, т.е. ни за какие деньги, не достижимый каких-то пятнадцать лет тому назад. Речь идет не о мелочах, а о существенных параметрах: мощности головного устройства, отношении сигнал/шум, времени непрерывного воспроизведения.
Собственно, столь высокие параметры даже систем начального уровня, делают эту статью бессмысленной для той части автовладельцев, которых и так все устраивает. Бесполезна она и для их антагонистов - завсегдатаев многочисленных форумов и соревнований по автозвуку (да, не удивляйтесь, есть и такие соревнования - с множеством дисциплин и версий). Для них это – давно пройденный ликбез.
Эта статья для оставшейся категории автомобилистов, любящих громко и качественно послушать музыку, готовых поработать своими руками и сделать небольшие, без фанатизма инвестиции в свой звуковой комфорт. Закон Парето в нашем случае выглядит примерно так: каждый последующий шаг в улучшении качества звука требует в несколько раз больших затрат при меньшем приросте в качестве. Людям не из мира автозвука трудно представить, что фанаты тратят на свое хобби денег больше, чем стоит их средство передвижения. Но, впрочем, эта статья и не для них.
Наш читатель – это владелец авто среднего класса, которое имеет минимальный набор звуковых девайсов, установленных производителем. Он может послушать радио или CD, однако, ему однажды довелось проехаться в машине, владелец которой не понаслышке знает о вирусе автозвука. С удивлением заметив, что в слышанной многократно и до боли знакомой фонограмме, оказывается, присутствует намного больше инструментов и что повышение уровня громкости выше среднего не сопровождается ни похрипыванием, ни бубнением, он озаботился перспективами и своего «папелаца».
С чего же начать и где остановиться? На примере своего авто приведу пошаговую инструкцию, выполнение каждого шага которой будет сопровождаться существенным приростом в естественности и качестве звучания. Творческий подход приветствуется, однако последовательность менять не стоит. Всем известна притча о караване, скорость которого определяется скоростью самого медленного верблюда. Так вот, на каждом последующем этапе допинг мы будем давать именно ему. Чудесным образом совпало, что каждый последующий шаг становится дороже предыдущего. А могло бы быть и наоборот. Следовательно, на каком бы этапе новации не были прекращены, результативность всегда окажется максимальной.
Итак – имеем новенький однообъемник с аудиоподготовкой. Т.е. в каждой из четырех дверей по большому динамику, проводка к ним от магнитолы, в передних дверях конструкцией предусмотрено место под «пищалки» - высокочастотные динамики двухполосной системы. Все. Головное устройство (в дальнейшем - ГУ) отсутствует, место под него закрыто декоративной накладкой.
Задача №0: приобретение ГУ - основы будущей системы. Если магнитола уже имеется и производитель ее не вызывает сомнений – не спешите ее менять. Она соответствует примерно верблюду №4 (никак не меньше) нашего каравана. Просто примите к сведению информацию.
«Хочется (как известно) – больше, чем болит». Поэтому в своем выборе я полагался исключительно на ассортимент товара в ближайших магазинах, внутренний голос и те сто долларов, которые остались от покупки автомобиля. Как выяснилось в дальнейшем, внутренний голос меня не подвел. Даже зная то, что известно мне сейчас, и имея более широкие финансовые возможности, выбор остался бы прежним. В чем же мне так сильно помогло провиденье и на что нужно обращать внимание при выборе, а что можно игнорировать?
Смело игнорировать можно бренд (с авангарда производителей, разумеется, остальные не рассматриваем). На этом этапе в диапазоне $100-250 разницу в звучании услышат только слушатели, искренне поверившие в то, что она существует. Это вовсе не значит, что ее нет. Просто технически выявить этот факт возможно лишь, имея остальные элементы тракта, позволяющие это сделать. Вот когда Вы не сможете сдержать себя в стремлении к совершенству, а Ваши инвестиции приблизятся к четырехзначной цифре – только тогда разница станет очевидной. Но тогда Вы сами сможете просветить в этом вопросе любого.
Мощность имеющегося аппарата будет примерно 4х50 Ватт. Это абсолютный потолок без применения внешних усилителей и только природная скромность производителей не позволяет уточнить, что достижима она исключительно при включенном двигателе и в течение пренебрежимо малых промежутков времени. Средняя же мощность будет равна около 10 Ватт на канал. Выглядит не так эффектно, но вполне достаточно для наших целей. Такие идеологические понятия как дизайн, эргономика, параметры дисплея, дополнительные функции отдаем на откуп маркетологам, как не оказывающие никакого влияния на звучание. Пользуясь метким выражением маргинальных слоев общества, это - «понты для приезжих». Среди них встречаются весьма приятные, хочу заметить.
Обратим же внимание на наличие активных фильтров и возможности внутренних коммутаций. Дело в том, что сложившийся стандарт в виде четырех одинаковых звуковых каналов не имеет под собой никаких реальных потребностей. Вероятно, в его основе лежит факт наличия именно такого числа дверей у большинства автомобилей. Использовать такой вариант включения - это, почти, то же самое, что поставить рядом два одинаковых телевизора. Нам же нужен один, но с суммарной площадью экрана, образно выражаясь. И этого можно добиться, если есть возможность в настройках определить заднюю пару каналов как один сабвуферный с одновременным перераспределением диапазонов воспроизводимых частот между фронтом и тылом. Фронту (двум передним динамикам) определяем диапазон от 150 герц вверх, а тылу (двум задним, соответственно) – от 50 до 150. Количество динамиков, кстати, не уменьшится, просто задняя пара будет работать синхронно, а локализация звука человеком на этих частотах отсутствует. Такие возможности не являются чем-то экстраординарным, но по неочевидным причинам они не интересуют маркетологов (как, например не интересует их размер матрицы цифровой фотокамеры в отличие от количества мегапикселей, которые ровным счетом не оказывают никакого влияния на качество фото).
Должен сказать – у гуру автозвука, с которыми я обсуждал этот вопрос, такая схема построения не вызвала восторга. Но то гуру. У них весь багажник занимает сабвуфер, под каждым сиденьем расположены усилители, торпеда и боковые стойки прорезаны (!), а затем тщательнейшим способом задекорированы под новые места для установки динамиков. Я их послушал внимательно, но поступил по-своему. Результат настолько превзошел ожидания, что не могу удержаться, чтобы не поделиться ним с коллегами. Не забываем, что наша цель – добиться радикального улучшения за карманные деньги (ну, возможно, собранные не за один месяц) и наслаждаться совершенным звуком, больше не возвращаться к этому вопросу.
Еще один существенный момент – наличие входа для флешки. Этот способ хранения записей настолько удобен, что десяток CD, находящихся в моей машине, ни разу не были востребованы в течение года. Попутно важное замечание о способе хранения фонотеки. Только форматы без потери данных! Как исключение – пожатые с максимальным битрейтом (320), это для тех любимых произведений, которые не доступны в лучшем качестве. Разница между звуковыми фрагментами с разной степенью сжатия не заметна только на штатной аудиосистеме или компьютерных колонках. В нашем же случае отличие обещаю весьма ощутимым. Как если бы пол экрана телевизора были покрыты толстым слоем пыли, а вторую половину только что протерли «Мускулом».
Но вернемся к основной задаче. Магнитола имеется, играет, но «как у соседа» у нее еще не получается. Потому, что самое слабое место аудиосистемы насколько слабо, настолько и неожиданно для многих. Это - провода. И покупать Вам в первую очередь нужно набор для подключения усилителя за тридцать долларов, а совсем не динамики за триста долларов, как горячо Вас убеждали в специализированном магазине. Произведенный эффект от такой замены Вас приятно поразит - обещаю. Это совсем не умаляет достоинств вышеупомянутых колонок, просто их черед придет еще не скоро.
Вкратце поясню архиважность выполнения именно этого мероприятия первым. Замене подлежат и силовые провода (т.е. те, по которым питается ГУ) и сигнальные (те, которыми подключаются динамики). Причины у каждых свои.
Силовые провода. Вы видели, какого номинала предохранитель стоит в цепи питания магнитолы? 10 ампер, доложу я вам. А каким проводом выполнен подвод питания? Плюс замок зажигания и несколько разъемов в цепи. 0.5 Ом суммарного сопротивления – вполне оптимистичная величина. В соответствии с законом товарища Ома, падение напряжения в цепи при полной нагрузке будет целых 5 Вольт. Т.е. в тот момент, когда это самое питание будет необходимо более всего, оно окажется не 12, а только 7 вольт. Максимальная отдаваемая нагрузка при этом уменьшится с 36 ватт до 12 ватт - в три(!) раза. Количественно эта модель грешит упрощенностью, но качественно ситуацию описывает правильно. Это Вам основная часть ответа на вопрос: «Почему хрюкают динамики?» А заодно и пояснение, почему ответ - «слабые, нужны помощнее», в корне неверен. По-ученому это явление называется «ограничение сигнала» и лечится либо применением усилителя, либо более высокоомных, т.е. «слабых» динамиков.
Для устранения этой напасти берем самый толстый провод из нашего набора и протаскиваем его от колодки питания ГУ до аккумулятора. Никаких промежуточных разъемов! Со стороны салона припаиваемся прямо к проводу магнитолы, предварительно откусив и тщательно заизолировав убогий тонюсенький проводок штатной электропроводки. Пусть толщина провода из набора с женский мизинец Вас не страшит. Это как раз то, что нужно хорошему звуку. Со стороны аккумулятора ставим «колбу», т.е. специальный предохранитель в особенном защищенном корпусе. Вещь абсолютно необходимая, учитывая, что эта цепь находиться под напряжением будет всегда. Никакой самодеятельности, все по инструкции. Безопасность превыше всего. Подключение нулевого провода упрощается допустимостью коммутации прямо на корпус. Это Вам подскажет и его скромная длина.
Перейдем к сигнальным проводам. Для передачи звука существует специальный акустический провод. Отличительная его черта – это очень много очень тонких жилок. И это не дань эстетике, а борьба с так называемым скин-эффектом. Суть его в том, что с ростом частоты ток все больше стремится протекать по поверхности проводника, следовательно, сечение используется не полностью. Это приводит к непостоянству сопротивления проводника в зависимости от параметров сигнала со всеми вытекающими последствиями. Увеличение количества жил при одном и том же сечении приводит к увеличению площади поверхности, а значит и более эффективному использованию всего сечения.
Прокладка новой сигнальной проводки сопряжена с известными трудностями, но результат компенсирует любые жертвы. Для этого придется снять карты со всех дверей и протянуть новые провода от динамиков до ГУ. Со стороны ГУ поступить с ними так же, как поступили с силовым проводом – припаять прямо к соответствующим проводам разъема. С противоположной стороны – припаяться прямо к динамикам, оставив небольшой запас провода для будущих реорганизаций. Динамики пока не меняем. Во-первых, работу мы договаривались делать поэтапно, во-вторых, как еще проверить эффект от конкретно этой модернизации и убедиться, что мы на правильном пути? Да и инвестиционную программу следующей серии нужно еще обозначить и наполнить финансами, не снижая при этом функциональность автомобиля. Самая трудоемкая часть в этой работе – протяжка провода с двери в кузов. Опишу единственно верный (на мой взгляд, естественно) способ - сквозь имеющийся разъем и штатную резиновую гофру.
Для этого стаскиваем гофру с разъема и разъединяем сам разъем. В половинках разъема Вы увидите до десятка занятых ячеек с проводами и примерно столько же пустых, которые мы и используем для трассировки. В каждой половинке, друг напротив друга, нужно проделать отверстие, достаточное для пропускания акустического провода. Самый легкий способ сделать это – с помощью лобзика. Не электрического, а (вспомните пионерское детство) в виде большой подковы с натянутой тоненькой пилочкой. Продеваем пилочку в свободную ячейку, натягиваем ее и вырезаем прямоугольник нужного размера по пустым отверстиям. Подобная задача возникала передо мной многократно, и приведенный способ оказался самым эффективным из многих испробованных.
Включаем фонограмму и приятно удивляемся диспропорции между произведенными затратами и полученным эффектом. Фронт и тыл, естественно, сконфигурирован именно так, как указано несколькими абзацами выше. Это принципиально; даже если и неочевидно для кого-то - просто примите на веру. Родные динамики, оказывается, совсем не «запирают» даже на приличных уровнях громкости, и, соответственно, не требуют срочной реинкарнации «за недорого, всего за триста долларов», как вас уверял консультант из супермаркета электроники. Не будем держать зла на него за это. Его жалование, ведь, зависит от выручки, а не от количества выданных полезных советов. Наконец, парень мог чистосердечно заблуждаться…
Часть вторая
Вибро- и шумоизоляция
От первой, наиболее слышимой и неприятной, части искажений мы избавились. Следующий транш наших инвестиций, к сожалению, будет в несколько раз больше предыдущего. Для тех, кто в ближайшее время подобные затраты не планирует, предусмотрен промежуточный этап. Я шел именно по этому пути, но только лишь по причине наступающей зимы и отсутствия ясного плана действий.
Речь идет об установке высокочастотных динамиков – «пищалок» (на языке автозвука). Если Вам повезло так же, как и мне, то место для них заблаговременно подготовлено производителем. Остановка за малым – в ближайшем радиомагазине купить пару таких динамиков подходящего размера сопротивлением по четыре Ома и пару конденсаторов на 2-3 микрофарады. На все про все - $10. Конденсаторы (обязательно неэлектролитические!) подключаем последовательно с «пищалкой», а всю эту конструкцию оставшимися двумя свободными проводами - параллельно к динамику в двери. Так, как эта мера временная, фанатизма в выборе компонентов не проявляем. Впоследствии все это будет поменяно на более «настоящие» компоненты с более «взрослой» ценой соответственно. Парадоксальность ситуации здесь в том, что эта будущая замена улучшит звук меньше, чем установка каких-нибудь «пищалок» взамен никаких. Именно на этом этапе Вы услышите максимальное количество новых инструментов на знакомых фонограммах.
Когда первая эйфория прошла, слух стала раздражать та часть звуков (не предусмотренных звукооператором при записи фонограммы), которая выдержала первую атаку. Удивляться нечему, т.к. природа их не электрическая, а механическая. Это - дребезг элементов двери и резонансы внутри ее. Не забываем, что дверь в автомобиле кроме прямого назначения играет и роль корпуса акустической системы – «акустического оформления» по-ученому. Насколько она отличается от добротных деревянных колонок - видно невооруженным глазом. Попробуйте пальцем вдавить корпус акустики домашнего кинотеатра, а потом проделать то же самое с дверью Вашего авто. То-то же… А ведь амплитуда прогиба сопоставима с ходом диффузора динамика, не говоря о площади излучающей поверхности, т.е. появился еще один излучатель с непредсказуемыми характеристиками, ведущий свою собственную партию. Наша задача – обуздать его прыть и заставить, как минимум, не мешать процессу. Ее решение, это магическое слово для многих автомобилистов даже далеких от автозвука – «шумовиброизоляция» (ШВИ в дальнейшем), непременнейший атрибут акустического комфорта. Мы же коснемся только той ее части, которая способствует превращению «консервной банки» дверей в полноценный корпус акустической системы. Попутно замечу, что задача уменьшения попадания шума извне через двери будет решена автоматически. А как преобразится звук их захлопывания… Как в очень дорогом авто, лично я бы слушал его и слушал! Положительные эмоции на каждый день обеспечены.
Вы уже догадались, в какие ряды авторынка наш следующий поход. Если для реструктуризации затрат Вы решите начать пока с одной пары дверей – выбирайте сначала задние. Т.е. те, в которых будет низкочастотный канал, и, соответственно, требования к виброизоляции более высокие. В моем автомобиле динамики в задних дверях оказались отличными от своих фронтальных собратьев - с более широким подвесом, т.е. более низкочастотные. Это наводит на мысль о том, идея использовать задние двери в качестве именно низкочастотного звена пришла в голову не мне первому. Но производитель автомобиля поскромничал и нигде никак не прокомментировал такую существенную особенность.
Единой теории относительно производства этих работ встретить не удалось, привожу свой личный опыт, который привел к прекрасному результату. Детальное описание без труда можно найти в интернете, привожу лишь концепцию.
Используем три вида материалов. Виброизоляция. Это вязкая субстанция, гасящая колебания. Наносится на металлические поверхности, чем больше – тем лучше. Выбирайте самоклеющуюся и покрытую фольгой с одной стороны. Наносить легче небольшими кусочками, полное перекрытие которых не обязательно. Для прикатывания подойдет пластмассовый валик ($1 в строительном магазине) для обойных швов. Фирменный «профессиональный» (а этот уже от $10), который будут пытаться Вам «впарить» вместе с материалом, игнорируйте. Им вы только исцарапаете дверь изнутри. Покрыв наружную сторону внутреннего (прости меня, Пушкин, пожалуйста) дверного пространства берем паузу.
До настоящего момента внутренняя часть двери представляла собой решето с отверстиями самых разнообразных размеров и форм с максимально возможным в нашей ситуации доступом к внутренностям. Воспользуемся этой доступностью в последний раз для устранения всех возможных источников звуковых колебаний и вибраций. А именно: затянем все винтики, закрепим все провода, имеющиеся технологические люфты (да и просто потенциально проблемные места) укрепим специальным покрытием. Оно представляет собой ворсистый нетканый материал на самоклеющейся основе. Продается под разными названиями либо в виде ткани, либо в мотках, как изолента. Цена очень не гуманная в пересчете на квадратный метр, но альтернативы не существует. При работе следует проявить особую тщательность, т.к. в идеале эти места на долгие годы не будут труднодоступны и не должны требовать Вашего внимания.
Далее пришел черед больших технологических отверстий, через которые был доступ внутрь двери. Во многих источниках я встречал очень сомнительную рекомендацию - заклеить их все той же фольгированной виброзащитой. Очевидно, что такое применение идет в разрез с ее свойствами и возможностями. Для этих целей существует другой материал - «самоклеющаяся алюминиевая фольга». Прикатывается она тем же пластмассовым роликом, а уж не нее наносится слой виброизоляции. Этим слоем покрываете дверь изнутри, стараясь придать ей максимальную герметичность и жесткость.
Все. Теперь доступ внутрь двери возможен только через снятый динамик. Картину завершает покрытие дверной карты (большой пластмассовой облицовочной пластины, которую Вы демонтировали первой) слоем шумоизоляционного материала (похож на черный поролон на самоклейке). И хотя эффективность этого компонента нашего «сэндвича» пропорциональна его невысокой цене, пренебрегать ей не стоит.
Звук после этих новаций меняется кардинально. Исчезли все неконтролируемые и самые заметные на слух призвуки, появилась детализация, ощутимо уменьшились искажения, проявили себя абсолютно все инструменты, присутствующие в первоисточнике. К сожалению, таких легких и практически бескровных побед больше не предвидится. Большинство, вставших на этот тернистый путь, и сравнивших итог своего труда со звучанием той машины, которое и явилось начальным толчком в этом направлении, отметят отсутствие тех отличий, которые так «резали уши» при первом сравнении. Не забываем, что кроме основной задачи мы значительно улучшили шумоизоляцию нашего средства передвижения, что есть немаловажным бонусом.
Рискуя быть осмеянным, предложу уточненную формулировку небезызвестного закона, упоминаемого в начале статьи: «каждое последующее улучшение качества звука на 20% требует увеличения затрат на 80%». Попытка оценить качество звука в процентах выглядит, конечно, кощунственно, но реалии отражает адекватно. Часть читателей, преодолевшая весь этот путь, может законно почивать на лаврах и пожинать плоды своего труда. Но обязательно найдутся персонажи (автор как раз из их числа), которым чего-то не хватает: «Низов побольше бы, да и верха бы попрозрачней не помешали». В общем - любители «ловли блох», решившие проиллюстрировать «закон последней мили». Об этом речь, возможно, в следующей статье.
Часть третья
Выбор динамиков
Итак, имеем автомобиль с недорогим брендовым ГУ. Проводка, имеющая отношение к звуку, заменена на правильную, к штатным динамикам добавлена недорогая пищалка с примитивным фильтром и, как апофеоз нашего трудового порыва, проведена шумовиброизоляция дверей. Звук изменился до неузнаваемости. Супруга наконец то сняла свои подозрения относительно того, что можно было делать в гараже последние три субботы. Теперь реально установить регулятор громкости процентов на 70-80 и слышать при этом исключительно фонограмму, а не распознавать ее на фоне невесть откуда взявшихся бубнений, запираний, дребезга компонентов двери… Тепеть Вы гордо и, что немаловажно, небезосновательно можете заявить друзьям, что mp3 от losless* не отличит только глухой.
Пожалуй, это переломный момент в отношениях водитель-звук. Для большинства слушателей всех этих преобразований оказалось более чем достаточно и полученный результат превзошел самые смелые ожидания. Особенно учитывая более чем скромные инвестиции.
Однако, всегда найдутся пытливые и деятельные индивидуумы, которым всегда чего то не хватает: «верха бы помягче, а то как то их сразу стало непривычно много, да и детализация оставляет желать лучшего».
В общем, сейчас самое время воспользоваться советом того самого продавца из соседнего супермаркета электроники, предлагавшего в свое время сменить штатные динамики на «вот эти, 200 Ватт, всего $300». Не в буквальном, конечно, смысле воспользоваться, а по сути – сменить динамики. Ни мощность ни цена в нашем случае не играют столь уж важного значения. Мы то помним, что имеем реальных 10Вт на канал, вывести из строя которыми невозможно никакие современные динамики, какая ба цифра не красовалась на их упаковке.
Приоритеты при выборе акустической системы примем такие (в порядке важности): электрическое сопротивление, чувствительность, нижняя рабочая частота, резонансная частота (не расстраивайтесь, если так и не узнали ее), материал и вес магнита, вес динамика и материал корзины, качество кроссовера, материал диффузора.
Наблюдательный читатель чувствует подвох: «А как же мощность? Ведь в магазине с нее начинали!». Не вдаваясь в дебри теории, примем на веру, что в нашем случае этот параметр носит исключительно маркетинговый характер и ним с чистой совестью можно принебречь. Т.е. мощнлость подойдет любая, что бы не было написано на красивой коробке.
Далее по порядку.
Электрическое сопротивление. Нас устроит исключительно 4 Ома. В слову, подавляющее большинство кандидатов будут иметь именно такое сопротивление. Просто убедитесь, что в этом при выборе.
Чувствительность. От этого параметра напрямую будет зависеть громкость. Дело в том, что при одной и той же подводимой мощности развиваемое динамиком звуковое давление (громкость, по-народному) будет разным. А поскольку внешний усилитель пока отсутствует (а у большинства и вряд ли когда появится), то имеющуюся в нашем распоряжении мощность использовать нужно по максимуму. Реальный разброс этого параметра будет в пределах 87-93 dB. Так вот, в первом случае для получения уровня звукового давления в 93 dB (при такой громкости собеседники уже с трудом слышат друг друга) потребуется мощность 4Вт, а во втором всего 1 Вт! Т.е. 6 dB разницы в чувствительности эквивалентны 4-кратному увеличению выходной мощности усилителя «для конечного потребителя». Неслабый параметр, не правда ли? Конечно, чувствительность 93 dB вам может и не встретиться в разумном ценовом диапазоне, но ниже 90 старайтесь не заходить.
Этот параметр теряет свою приоритетность, если планируется использовать внешний усилитель. Более того, с понижением чувствительности появляется доступ к другим «благам», однако все они рискуют оказаться невостребованными при нашем бюджете всего в 10Вт на канал.
Нижняя рабочая частота. Чем меньше числовое значение, тем полноценнее окажется в итоге звук. Для 6-дюймовых динамиков 35гц вполне достижимая цифра. Для так называемых «лопухов 6х9» она может быть еще ниже, а вот для 5-дюймовых динамиков, возможно самых распространенных, прийдется довольствоваться более скромными 45 герцами. С этим параметром тесно связан следующий.
Резонансная частота. Если Вы остановитесь на бюджетной модели, этот параметр , вероятнее всего, не будет указан вообще. Наличие его в спецификации, это как ошейник для Шарикова (помните «Собачье сердце» Булгакова?) Это как членский билет в закрытый клуб. Означает он, что производитель гарантирует повторяемость параметров своих изделий, ну и , само собой, соответствие их заявленным в спецификации, в отличие от тех, кто скромно опускает его. Резонансная частота намного информативнее показывает низкочастотные возможности динамика, в отличие от простого указания диапазона воспроизводимых частот. Подвох здесь в том, что если указан только диапазон частот, то наверняка не будет указана неравномерность АЧХ (амплитудно-частотная характеристика, это графическое изображение, которое наиболее полно передает возможности динамика). А причина все та же – нет повторяемости от экземпляра к экземпляру. Т.е. 30 Гц присутствовать будут наверняка, никакого обмана здесь нет, но вот какой уровень звукового давления будет на этой частоте, никому не ведомо. Может в десять раз меньше, чем в средине диапазона, а может и в мильен. Именно поэтому в ход пойдут следующие характеристики, какими бы нелепыми они не казались на первый взгляд.
Материал и вес магнита. Магнитная системы должна быть изготовлена из современного высокоэффективного материала. Например, неодима для высокочастотных динамиков или стронциевого сплава для низкочастотных. Во всяком случае, если в описании нет упоминаний об этом материале, значит, он того и не заслуживает. Это, вероятнее всего, кондовое железо, которое применяют для таких целей уже лет сто. Понятно, что о высоких технологиях в этом случае речь не идет. Что же касается веса магнита, то, поскольку мы предполагаем использовать его в низкочастотном диапазоне, чем он больше - тем лучше. Подчеркиваю, последний момент важен лишь для принятой нами звуковой схемы и при другом применении динамика критерии будут совершенно иными.
Материал корзины, т.е. каркаса, на котором крепятся составные части изделия. В бюджетном варианте вы увидите штамповку из стального листа. Это хоть и наиболее распространенный, но худший вариант, т.к. наименее жесткий, что выливается в посторонние призвуки и искажения. На противоположном полюсе качества находятся литые корзины с антивибрационным покрытием. Драматизировать влияние этого параметра на конечный результат не стоит, но принять во внимание все же следует.
Кроссовер. Это такой специальный электрический фильтр, который разделяет входной сигнал на составные части и подает на каждый динамик только ему предназначенную полосу. Размером чуть больше коробки сигарет, практически всегда входит в комплект акустической системы в количестве двух штук – по одному на канал. Как мы помним, до настоящего времени ВЧ динамик у нас был подключен через конденсатор параллельно основному динамику. Такое устройство называется фильтром первого порядка, это и есть самый примитивный кроссовер. Качество фильтрации соответствует порядку - т.е. никудышнее, в силу чего на среднечастотный динамик подается полный спектр сигнала. А низкочастотная часть сигнала, поступающего на ВЧ динамик, лишь слегка ослаблена. Это уже неплохо, т.к. предотвращает перегрузку последнего и, по сути, спасает ему жизнь. Кстати, в подавляющем большинстве авто, в которых штатно установлена двух полосная акустика, применяется именно такая схема включения. Простенько, как говорится, и со вкусом. Однако этот факт позволяет производителю гордо указать в спецификации авто: «6 динамиков». В базовой комплектации такой шик, как правило, еще недоступен.
Но нас-то такой вариант уже не устраивает по причине своей формальности и крайней неэффективности. Поэтому, при покупке выбираем комплект звука с кроссоверами второго, а если повезет, то и третьего порядка. Только они смогут обеспечить каждому динамику индивидуально оптимальный спектр частот.
Материал диффузора. Т.к. мы будем использовать больший динамик из комплекта для самого низкочастотного участка спектра, материал должен быть соответствующим. Подойдет кевлар (да, именно тот, из которого делают бронежилеты), полипропилен, углеволокно. Подчеркиваю, такие приоритеты именно для нашей звуковой схемы. Если динамик будет использоваться в СЧ звене, целлюлоза (т.е. обычный картон) здесь вполне уместна, несмотря на свою вековую историю в этом качестве.
Часть четвертая
Звуковая схема
(или, как все наше хозяйство соединить между собой)
Теперь о главном. Как мы будем все это подключать? Зачем я несколько раз акцентировал ваше внимание на том, что подбор комплекта выполняем с учетом его будущей работы в НЧ звене? А как же СЧ? Тем более что слух человека наиболее чувствителен именно в этом диапазоне. Следовательно, требования к звуку здесь максимальны.
Для СЧ диапазона в передней двери оставим тот единственный динамик, который первоначально выполнял несовместимые с его устройством функции ВЧ и НЧ излучателя. Хочу отметить, что воспроизведение СЧ - это самая несложная задача для громкоговорителя. Штатный бесхитростный динамик с бумажным диффузором как нельзя лучше для этого подходит. Естественно, после того, как мы избавили его от несвойственных функций. В эту же дверь смонтируем пищалку из нового комплекта и кроссовер. Старую пищалку вместе с конденсатором выбрасываем за ненадобностью или дарим соседу по гаражу. Я-то знал заранее ее судьбу, и именно по этой причине в самом начале тюнинга выбрал самую недорогую. Просто не хватило терпения ждать очереди нового комплекта акустики, а музыку слушать уже хотелось.
А вот новый НЧ динамик установим в заднюю дверь, в которой ранее нами была выполнена шумовиброизоляция (ШВИ). Это ключевое условие. Без нее работу с задней дверью продолжать бессмысленно. Примите как аксиому. Любая попытка поменять эти две работы местами принесет одни разочарования. Если в вашем авто нет штатного места для пищалок (ВЧ динамиков) в передней двери, самым очевидным решением проблемы покажется покупка коаксиальных динамиков, в которых пищалка вместе с убогим кроссовером размещены непосредственно на низкочастотном динамике и не требуют отдельной установки. Хочу предостеречь вас от такого шага. Во-первых, вы получите кроссовер даже хуже того, который собрались выбросить. Во-вторых, дело в особенности слухового аппарата человека. Для правильного формирования звуковой картины ВЧ динамики должны располагаться как можно шире и на уровне головы, поскольку их влияние на этот процесс доминирующее. И уж если в двери место для них не предусмотрено, подумайте, как их разместить в "торпеде" или на стойках. Поиск в интернете подскажет возможные варианты. Результат в виде правильной звуковой картины приятно вас удивит – музыка будет раздаваться не из-под ног, а как бы из-за лобового стекла. Именно такое звучание является единственно приемлемым для истинных аудиофилов.
Часть пятая
Настройки ГУ
Напоследок о настройках головного устройства. Буду иллюстрировать на примере Pioneer младшей модели (как у меня), но такие же возможности присутствуют в любом брендовом ГУ долларов за сто, т.е. на ступеньку выше самого начального уровня. В результате тщательнейшего изучения мануала у вас должна появиться полная ясность, как перевести два задних канала в режим сабфуфера. Эти настройки запрятаны достаточно глубоко. Что и неудивительно, ведь частая их смена не предполагается. В моем случае при снятии питания настройки «слетают» и каждый раз приходится долго изучать инструкцию для приведения ГУ в первоначальный вид.
В данном режиме у вас появится возможность выставить частоту среза усилителя НЧ канала, т.е. выделить часть спектра, предназначенную для сабвуфера - самый нижний диапазон воспроизводимых частот. У меня это 150гц и ниже. Частота среза не оптимальна и, если есть такая возможность, диапазон сабвуфера следует поднять до 300-350Гц. Эту же частоту установите как самую нижнюю для фронтальных каналов, чтобы низкие частоты не подавались на СЧ динамики, не перегружали их и не вносили дополнительные искажения. А уж кроссовер разделит спектр передних каналов между ВЧ и СЧ динамиками. Таким образом, мы получили 3-х полосную акустическую систему: в передних дверях СЧ и ВЧ, в задних – НЧ (сабвуфер). Разделение по частотам между ВЧ и СЧ каналами происходит в пассивном фильтре – кроссовере. Выделение НЧ канала - в активном фильтре головного устройства. Конечно, мощность и акустическое оформление такого НЧ динамика не идут ни в какое сравнение с огромным ящиком, занимающим половину багажника и питаемого отдельным усилителем. Однако, это тот максимум, который можно получить от штатного ГУ и набора акустики средней руки.
Если после всего этого у вас останется энтузиазм, чтобы найти в интернете и скачать специальный тестовый диск для проверки качества звучания – чувство восторга и гордости за результаты собственного труда вам обеспечены. У меня, во всяком случае, просто перехватило дыхание, когда на почти максимальной громкости грянул оркестр, наверное, из ста инструментов. И слышно было КАЖДЫЙ из нх. Ощущения непередаваемые. Кстати, один из тестов на детализацию – воспроизведение аплодисментов в зрительном зале. Чем более то, что мы слышим, отличается от шума дождя и чем отчетливей слышны хлопки по отдельности, тем более совершенен звуковой тракт. Несмотря на несерьезность и кажущуюся простоту, это очень трудный экзамен для звуковой системы. Разумеется, фонограммы для таких целей использовать следует исключительно с битрейтом более 1000кб/с. Никаких mp3!
Всем, у кого хватило терпения не только дочитать эту статью до конца, но и воплотить все рекомендации в жизнь, незабываемые впечатления от первого прослушивания гарантированы. Я до сих пор не могу забыть момент, когда после завершения работы поставил тестовый диск и повернул регулятор громкости на максимум. «Не может быть!» - это самая скромная из мыслей, пронесшихся в тот момент в моем наполненном восторгом сознании.
---------------------------------------------------------------------
* - речь идет о форматах записи аудиофайлов.
mp3 – это формат с потерей данных. Вы, очевидно, замечали, что на обычный аудио-CD помещается около часа музыки, но если файлы имеют расширение mp3, их на том же диск можно поместить и два и двадцать часов. Чем больше часов, тем больше степень сжатия и, соответственно, ниже качество звучания. В любом случае, восстановить первоначальное качество фонограммы с этих файлов уже невозможно. При низкой степени сжатия деградация происходит очень деликатно, учитывая особенности восприятия человеческого слухового аппарата и качество типовых звуковоспроизводящих систем. Это может ввести в заблуждение неискушенного слушателя.
Losless – это форматы кодирования звука, при которых сохраняется исходное качество. Объем файлов, естественно, в разы больше.
Самое простое сравнение, это как смотреть в окно сквозь стекло разной степени чистоты, а затем - вообще открыть его.